Láser Híbrido: Por qué tu crema cara casi no penetra y cómo se resuelve
Solo entre el 1 y el 5 % de un activo tópico llega a atravesar la piel. Un estudio en 60 pacientes sobre cómo el láser cambia esa cifra.
El problema del que casi nadie habla
Uno de los principales problemas de la medicina estética es la entrega del principio activo. Cuando se aplica un producto sobre la piel, la biodisponibilidad cutánea es muy baja: solo entre el 1 y el 5% se absorbe realmente. El resto se queda en la superficie.
La razón es el estrato córneo, la barrera externa de la piel. Muchos de los activos que se usan para rejuvenecer sencillamente no la atraviesan, porque sus moléculas son demasiado grandes. Por eso muchos tratamientos requieren inyectarse. Y por eso una crema de precio alto puede rendir mucho menos de lo que promete: el problema no siempre es la fórmula, es la vía de entrada.
¿Qué es el láser híbrido?
El láser híbrido combina en un mismo equipo una longitud de onda no ablativa fraccionada de 1570 nm y una ablativa de 10,600 nm (CO2), y suma un ultrasonido no focalizado que crea presión acústica sobre la piel para favorecer el paso transepidérmico de los productos.
El láser ablativo fraccionado crea zonas microtérmicas que funcionan como canales de acceso a través del estrato córneo. Ajustando los parámetros se controla con precisión la profundidad: limitada al estrato córneo, o más profunda hacia la dermis.
Los dos láseres se comportan distinto y por eso se combinan. El Erbio:YAG (2,940 nm) es absorbido fuertemente por el agua de la epidermis; su efecto ablativo tiene una penetración mínima y genera muy poco calor, por lo tanto, muy poco daño térmico. El CO2 produce un efecto térmico mayor, lo que aumenta la permeabilidad del estrato córneo por las zonas microtérmicas que forma, y estimula más colágeno.
El estudio
Realizamos un muestreo aleatorio de 60 personas divididas en 6 grupos para probar distintos productos. La evaluación incluyó análisis computarizado de la piel, fotografías antes y después, ultrasonido, encuesta de satisfacción y biopsias antes del procedimiento y un mes después.
Los agentes rejuvenecedores empleados fueron ácido retinoico, vitamina C, hidroquinona, ácido hialurónico, ácido tranexámico y una combinación de estos cosmecéuticos. La literatura previa documenta que la vía láser puede multiplicar por varios órdenes de magnitud el flujo de un activo hacia la piel, y que la dosis necesaria del producto tópico llega a ser un 20% menor.
¿Qué hace cada activo?
- Ácido ascórbico (vitamina C): convierte la dopaquinona en L-DOPA, previniendo la formación de melanina.
- Retinol: suprime la actividad de la tirosinasa, disminuye el número de melanosomas e inhibe su transferencia. Además aumenta de forma marcada la producción de TGF- y de procolágeno I.
- Ácido Azelaico (contenido en el ácido tranexámico usado): inhibe la tirosinasa y tiene efecto antiproliferativo sobre los melanocitos, sin afectar las células vecinas.
- Ácido Hialurónico: favorece la migración de fibroblastos y la fibrogénesis, regula la proliferación y el grosor de la epidermis. Al activar el fibroblasto, la melanogénesis se controla mejor
¿Por qué el fototipo manda?
La piel se colorea por un número limitado de cromóforos; los principales son la melanina y la hemoglobina. En tecnología láser esto es determinante: a mayor pigmento en la piel, menor debe ser la fluencia empleada. En América Latina los fototipos más frecuentes son el IV y el V.
Es la razón por la que un protocolo copiado de una publicación estadounidense o europea puede producir manchas aquí. Los parámetros se ajustan al paciente que se tiene enfrente, no al del artículo.
¿Qué es realmente el envejecimiento de la piel?
El envejecimiento es la acumulación de daño molecular y celular a lo largo del tiempo, y empieza a afectar la piel por dentro antes de que se note por fuera. Comienza alrededor de los 20 años. Los genes determinan cómo envejecerá una persona de forma natural, pero hasta un 50 % del proceso puede deberse al ambiente y al cuidado que cada quien tiene. Esa mitad sí es modificable.
El fotodaño es uno de los factores principales. Los rayos UVA y UVB generan radicales libres que aumentan la actividad de la colagenasa, incrementan la fragmentación del colágeno y disminuyen el TGF-β, lo que a su vez reduce la formación de fibras de colágeno. El resultado es un ciclo destructivo que se perpetúa a sí mismo: menos tensión mecánica de la piel, menos TGF-β, más colagenasa, menos procolágeno. Con el tiempo la piel se vuelve delgada, frágil y las arrugas se hacen visibles.
Lo que sigue funcionando fuera del consultorio
Se ha observado una acción sinérgica entre el uso de protector solar y los antioxidantes como protectores del colágeno y de la matriz extracelular. Esa es una de las razones más importantes para usar bloqueador y mantener una rutina de cuidado adecuada: sin eso, cualquier tratamiento en consultorio se revierte.
Un tratamiento con láser puede tratar arrugas, poros dilatados, resequedad, manchas, flacidez, lesiones vasculares y textura, pero a veces se requieren muchas sesiones para ver un beneficio claro, o el tiempo de recuperación es largo. Combinar el láser con la entrega transepidérmica de los activos correctos busca precisamente acortar ese camino.
Por factores individuales, no todos los pacientes obtienen el mismo resultado. El protocolo, los activos y los parámetros se definen tras una valoración presencial y un análisis de la piel. Los resultados pueden variar.
